GRÈCE
Athènes fait la belle
par Marion Vignal, publié le 21/06/2004 – mis à jour le 16/06/2004
Malgré la folle préparation des JO, la capitale grecque n’a jamais été si attrayante. Du Parthénon aux quartiers branchés, promenade dans une cité qui bouge et ne dort jamais
A Syntagma, à Omonia, dans les rues du Pirée, à Gazi et jusque dans les allées chics de Kolonaki, les marteaux piqueurs soulèvent des nuées de poussière dans un concert tonitruant. A moins de soixante jours des Jeux olympiques, la cité poursuit son marathon. «Son pouls bat à un rythme chromatique», disait d’elle Henry Miller. Aujourd’hui, il bat à plus de cent à l’heure. Les ouvriers travaillent d’arrache-pied pour recouvrir routes et trottoirs d’un nouveau ruban de bitume (au total, 250 kilomètres d’asphalte sont remis à neuf), pour parsemer la ville de fleurs et de jeunes arbres, redorer ses façades, rénover ses hôtels. Athènes a décidé d’accueillir les Jeux parée de son plus beau costume. Comme pour les défilés de haute couture, la pièce devrait être prête juste à temps pour monter sur le podium.
Après des années d’urbanisation sauvage et de pollution à outrance, la capitale la plus orientale de l’Europe, désormais dirigée par la très dynamique maire Dora Bakoyannis, met tout en œuvre pour effacer sa mauvaise image. Et convaincre ses visiteurs de rester flâner quelques jours dans ses murs avant de filer sur les îles… Pour cela, elle possède d’ores et déjà quelques bons arguments. Car il suffit désormais de gravir ses collines, d’explorer ses terrasses et ses ruelles piétonnes pour se rendre compte que respirer à Athènes n’est plus une utopie.
PARADIS DES FASHIONISTAS, LES RUES TSAKALOF, SKOUFA OU MILLIONI
Depuis à peine quelques mois, la Grande Promenade borde le site majestueux de l’Acropole (toujours en travaux et ce jusqu’en 2010, hélas!). Soit 3 kilomètres de bande piétonne qui conduit paisiblement de site en site le long des oliviers et des ruines antiques. Au pied de l’ancienne agora, la rue Adrianou égrène les terrasses de café avec douceur. «Ce parcours donne au visiteur le sentiment d’être dans un grand parc archéologique, explique Fotis Giannopoulos, responsable de l’Unification des sites archéologiques d’Athènes. Il faut se rappeler que 4 000 voitures traversaient chaque jour cette zone.» Un sacré bol d’oxygène pour les touristes comme pour les Athéniens ravis.
Sorti du centre historique, circonscrit aux vestiges antiques et à la vieille ville de Plaka (jolie, mais attrape-touristes), la cité déborde de modernité. La nuit, le quartier de Psiri, de l’autre côté de Monastiraki, s’illumine de toutes parts. Les bars à ambiance et les restos au design dernier cri confèrent à ses placettes et ses ruelles une joyeuse ambiance arty. Truffé d’entrepôts et de petites usines, cet ancien quartier de confection s’est littéralement transformé l’espace de ces cinq dernières années. De nombreuses galeries d’art contemporain, comme celle de la jeune Belge Els Hannape, s’y sont installées, au point d’en faire une sorte de Soho grec en miniature. Sur la place Iroon, le son des guitares traditionnelles s’échappe des tavernes, tandis qu’à partir de minuit (et pas avant!) les platines des DJ valsent dans les clubs. Un peu plus à l’est, les bars et les restos de Gazi font aussi le plein. Au Mamakas, rue Persephonis, les jeunes Grecs sirotent des cocktails dans un décor blanc immaculé, souvenir des vacances à Mykonos, où le même resto-bar existe. Le tout, face aux cheminées de l’ancienne usine à gaz transformée en un vaste complexe culturel. Son nom: Technopolis, la cité des arts. Les bâtiments de l’usine (entrepôts, four ou citernes) ont été réhabilités en bureaux pour héberger la première radio libre d’Athènes (Athènes 984, qui propose pendant les JO, sur la fréquence 104.4, un programme international), les bureaux de Technopolis, un musée consacré à Maria Callas et des salles de concert ou d’expositions temporaires. Dans cette friche industrielle, les projets ne cessent de se multiplier. D’ici à cinq ans, un vaste complexe cinématographique devrait y voir le jour, avec notamment un musée et plusieurs salles de cinéma, dont une, évidemment, en plein air.
Pour l’heure, l’on se presse dans les rues de Kolonaki, dans ses cafés aux grandes terrasses huppées et, surtout, dans ses innombrables boutiques. Il faut voir les belles Athéniennes parader sur leurs hauts talons, le visage masqué par d’immenses lunettes de soleil, les mains pleines de sacs… Paradis des fashionistas, les rues Tsakalof, Skoufa ou Millioni concentrent tout ce que la ville fait de plus chic et de plus tendance. Juste au-dessus de ce temple du paraître se cache l’un des endroits les plus paisibles d’Athènes: la colline du Lycabette, pour laquelle la mairie s’apprête à verser la somme de 3,5 millions d’euros en vue de son réaménagement. Un funiculaire hisse les touristes (jusqu’à 3 heures du matin) au sommet, riche en émotions. Une église orthodoxe aux murs blanchis à la chaux domine le paysage, à côté du restaurant Orizontes Lycabittou et de sa magnifique terrasse. Vue d’en haut, Athènes, la blanche, scintille de mille paillettes d’or sous l’effet du soleil. De là, la ville paraît presque endormie. Simple effet d’optique.
Car les fêtards savent qu’Athènes ne se couche jamais. Dès le début du mois de mai, les oiseaux de nuit (nippés comme des gravures de mode) migrent sur les plages. Pour débuter la soirée, direction Mikrolimano: le plus petit port du Pirée et le plus charmant, où déguster du poisson dans une ambiance un brin smart. Cap ensuite sur les clubs qui s’étendent au bord de la mer, de Glyfada à Varkisa, en passant par Voula et Vouliagmeni. Sur l’avenue Poseidonos à Glyfada, quartier bientôt relié au centre par le tramway, les bars s’affichent tous plus modernes, plus sophistiqués, plus remplis aussi… Design minimaliste au Galea, qui s’ouvre sur la mer, puis déco boudoir un brin volage au De Stijl (à Voula), vaste club niché au pied d’une crique où se donne rendez-vous la jeunesse dorée et survoltée d’Athènes. Vers 4 heures du matin, c’est du côté des bouzoukias que l’ambiance monte. Les Grecs sont des inconditionnels de ces cabarets aux allures de boîtes où de jeunes chanteurs gominés se produisent en compagnie de joueurs de violons et du bouzouki, le fameux instrument d’origine turque. Au Romeo, à l’entrée de Glyfada, le spectacle est autant dans la salle que sur scène. Toute la nuit, des serveuses passent entre les tables avec des plateaux de fleurs dans les bras, que les fans s’empressent de jeter aux pieds des chanteurs… Telles des offrandes faites à des dieux d’un nouveau genre.
